性工作者尚灵感来源

　　20世纪初引领中国审美标准的是什么人？是性工作者刚把清朝旧制打得缸翻瓦裂，有了民主自由思想的女性，忙于梳理自己美丽的羽毛。衣袖变窄变短，短袄腰身极为紧绷，裙子越缩越短，衣服从低到高再到低……性工作者都戴上平光眼镜，穿着素衣长襟，扮成女学生；而女学生则赶上一季时髦，绫罗绸缎，十足像性工作者高级性工作者花出现在众人瞩目的舞会筵席上，登高一呼，便震动了上海滩，波及全国，大家闺秀小家碧玉争相效法而景从，新潮服饰便很快流行开来，像上海名交际花唐瑛、徐志摩太太陆小曼及美术家江小鹣合开的云裳时装公司，每一出品，必成为最时尚。

　　而今性工作者边缘化。不过世事无绝对，那些带领潮流的高级定制礼服曲高和寡，近年来“高级时装已经死亡了”的呼声越来越响亮，年轻化和平民化成为新趋势。街头的破烂玩意、孩子们的胡乱品位，如今却成为高级时装的灵感来源。连人们对“街头性工作者8221;的好奇，也令露脐装、低腰裤、内衣外穿、鱼网袜、露无可露的吊带背心、短到不能再短的迷你裙、超过膝盖的长统靴……入了时尚先锋们的法眼。这些好莱坞大道红灯区性工作者价打扮成为HighFashion摩登女性化的迷人。连Dior、Versace这样的品牌，都纷纷从街头找创意。

　　海报女郎：战时性幻想

　　早在一战时，美国就明白了穿着清凉的女人最适合推销，不管是自由公债、征兵还是战争。

　　二战时，海报女郎成了无数美国海外战士的慰藉品。1942年至1945年期间，美国人一共邮寄了600万份《Esquire》杂志夹页女郎图片，这些女郎看起来漂亮完美，全都以衣不蔽体、胸部高耸、双腿修长闻名。另一专为前线战士提供海报女郎的是《Yank》。美国军人就这样带着这些纸女郎上战场满足自己的性幻想。女星珍罗素、琳达妲妮尔就是靠着卖弄此种风情星途大展的。一个细节足以说明问题：“……女化妆师对女星毛衣下的胸部尺寸不满意，先是塞进一对直径两寸的衬垫，又塞进两片，然后径直做决定说：‘管他的，这是为了战场上的士兵！’女化妆师又在女星的胸部再放上两片衬垫。”

　　正如我们所希望看到的那样，丰胸的海报女郎在幻想层面上满足了战时美国最基本的心理欲求。她们提醒了战争所摧毁的爱与美满生活。这种大胸脯海报女郎的审美价值取向一直延伸到战后，玛丽莲·梦露、珍娜露露布丽姬妲、珍曼丝菲、爱妮艾柏格等明星就是美国大伙儿在此种传统的眼光下挖掘出来的超级明星。这种风尚迄今仍然连绵不绝。

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